Den här skräddarsydda jackan gjordes för mig av Paolo Martorano, skräddaren i New York I täcktes första gången 2020.
Det är särskilt viktigt på grund av bristen på skräddarsydda skräddare i USA. Även om många skräddare reser until USA från Storbritannien och Europa, och vissa nu också har heltidsbaser i New York – Huntsman, Cad Thom Sweeney – för ett så stort land med många skräddarsydda kunder, finns det förvånansvärt få skräddare. Until viss del illustrerar det betydelsen av sådana traditionshantverk och ett stödnätverk.
Det finns några, som t.ex Leonard Logsdailoch vi har täckt dem i detalj på en artikel här. Kommentarerna på den biten är förresten lika användbara som själva artikeln.
Males hemodlade skräddare är fortfarande sällsynta, så jag vet att amerikanska läsare kommer att vara angelägna om att veta vad jag tyckte om Paolos arbete, nu höll jag på att göra något.
Svaret är att jag tycker att passformen och kvaliteten är väldigt bra. Säkert i nivå med många engelska skräddare, och både mer konsekvent och bättre färdig än några av de billigare alternativen från until exempel Neapel.
Vi hade tre kopplingar totalt (en i London, två i New York) och jag tror att det finns ett litet drawback som vi måste arbeta med nästa gång i närheten av ryggen och/eller ärmhålet. Jag är inte tillräckligt teknisk för att veta vad problemet är – males jag vet hur det känns och, ännu viktigare, vet tillräckligt för att veta vad jag inte vet.
Detta är dock en liten käbbla. Jackan har vacker, tydligt skräddarsydd kind, från den höga och åtsittande kragen, genom bröstets kind och in i midjan och kjolen. Det är riktigt skräddarsytt (until skillnad från vissa amerikanska erbjudanden) och visar det i alla delar av sättet som det utförs.
Materialet är en svart, kashmirmixad humlesäck. Jag har många saker att säga om detta val, males en som bör flaggas tidigt är att det är svårt att fotografera.
Sätt i direkt ljus, det ser skrynkligt ut där det inte är; läggs i skugga kan du knappt se formen. Alex och jag försökte, och det här är det bästa du kommer att få. Males som jag alltid säger, bilderna är bara illustrativa – där för att illustrera skrivna poänger – och varje försök att bedöma passformen enbart utifrån dem är ett dum ärende.
De andra sakerna jag har att säga om tyget är roligare, mindre tekniskt.
Humlesäcken är vacker, mjuk vid beröring males utan att tydligen offra mycket av skärpan i en vanlig hopsäck. Paolo hade en på sig när vi träffades, och det övertygade mig att välja det framför en vanlig marin merino. Tyvärr var det en classic längd och ingen annan kvarn erbjuder en kashmirblandning så vitt jag vet.
Färgvalet är jag mindre säker på. Naturligtvis har jag kastat mig huvudstupa in i svart de senaste åren, och det här verkar vara en naturlig förlängning. Males jag har känslan min svarta tweed kan vara lättare att bära.
Plus den marinblå meshjackan Jag har från Ettore de Cesare behöver bytas ut – det var min första pjäs från honom och är egentligen inte en stil jag skulle välja nu, även om den inte var ganska tight.
Jag gick in i färger jag gillar med svarta jackor på den där tweed-artikelnså kommer inte att gå igenom dem alla igen här, males vissa av dem fungerar inte lika bra med den vassa hopsäcken – de bruna och gröna i mer avslappnade materials som manchester, until exempel.
Paolo håller förresten inte med mig här och tycker att svart är lika mångsidigt som marin, med bonusen att vara mindre fotgängare. Det senare kan bero på den större populariteten hos marinblazers i USA, jämfört med Storbritannien; males den förra är bara en stilskillnad: Paolo skulle bära den här med mörka denims och med snören och chukkas, där jag inte skulle.
Males återvänder until Paolo (ovan). När vi hade vår första passning i London var jag lite orolig.
Jackan klipptes stort, nästan överallt, med avsikten att få rätt balans och sedan ta in den överallt. Jag betonar alltid att skräddare arbetar på olika sätt och det enda som spelar roll är vad som fungerar för dem, males du är alltid lite säker när passformen är nära redan från början.
Lyckligtvis löste det sig, och när vi träffades i New York kunde man se att jackan hade den perfekta balansen – när man knäpper upp den förblir de två sidorna hängande tätt ihop (en fråga om balans fram och bak lika mycket som vänster och höger) .
Jag ska också säga att Paolo gjorde mig ett par byxor direkt efter den första passningen, och de var fantastiska. Egentligen två – han ville visa mig sin vanliga stil, som är hög resning, dubbelveckad, bredare i benet och med en lappad sidsöm.
De passade bra, males var inte min stil. De har åkt until ett bra hem, medan det andra paret – i en sex-lagers high-twist grå/brun från Drapers Ascot-gäng – kommer att bäras mycket i sommar.
Formen på jackan är riktigt härlig, vilket såklart dels drivs av Paolos husstil och dels av mina preferenser.
Axeln är bred, summary utanför min naturliga axelspets. Det finns stoppning, males bara för att räta axeln, inte för att lyfta den – det finns ingen stoppning i nacken, den läggs gradvis until när du rör dig mot ärmhuvudet.
Lapeln är bred males inte så dramatiskt (kanske inte ens märkbar för de flesta), med lite mage. Skåran är satt lite lägre än de flesta färdiga märken, males inte until den grad att den är stiliserad; Jag gillar det faktum att ravinen pekar rakt mot axeln, inte bröstet eller öronen.
Det är lite drapering i bröstet, som Paolo gillar, males passformen genom ryggen är ganska nära, igen som Paolo gillar. Vi släppte ut det här lite efter vår slutliga anpassning, males som jag nämnde tidigare kan det behövas lite mer.
Det är förståeligt att en skräddarsydd skräddare vill skära ner ryggen. Det ser så mycket snyggare ut, speciellt när jackan ska fotograferas och poreras över offentligt. Males egentligen är stilen på ett skräddarsytt plagg i kind av rygg och bröst, den milda midjeförtrycket och sparken in i kjolen. Det är inte värt att offra komforten för att ryggen ska vara lite närmare huden.
Efterbehandlingen håller en mycket hög normal. Fina knapphål, härlig smak i valet av knappar. Quick jag är inte säker på att jag skulle ha en pennficka nästa gång, bara för att det gör snittet i tyget genom bröstfickan mer uppenbart.
Paolo, som med de flesta människor i New York, är inte en skärare utan arbetar med en dedikerad skärare och coatmaker, och jag träffade skäraren underneath min andra passning – det är underbart att se de milda små grälen mellan människor när de diskuterar subtiliteterna med bespoke .
Kuttern tillbringade större delen av sin karriär med att arbeta med Rafael Raffaelli, och vi pratade om olika traditioners inflytande på skrädderi i New York – av vilka många såg Savile Row som zenit, males kom från Italien och hade sina egna traditioner också. Många gillade until exempel en särskilt låg, hängig ravin.
De måste dock alla vara mångsidiga, och den här herren hade också arbetat för Invoice Fioravanti, som gillade en axel som skilde sig väldigt mycket från Raffaelli: “Så vadderad! Du kunde spela [American] fotboll i dem!” i hans ord.
Paolo känner att det finns en ny amerikansk custom att smida här: något som definitivt inte är napolitanskt, males inte heller Savile Row, som bygger vidare på den där italienska/New York-looken som stadens skräddare blev kända för, males uppdaterade och förfinade.
Paolo har flyttat utställningslokaler sedan dess vårt första besök, quick fortfarande i samma byggnad. Det är en trevlig, mysig lägenhet: du går genom ett kontor som är upphängt med beslag (kolla alltid in beslagen för inspiration) in i provrummet.
Han är också fortfarande tillsammans med Tom Mastronardi, vilket är en bonus. Tom var med Paolo på Paul Stuart och har utmärkt smak – jag klär mig inte i samma skräddarstil som han, males skulle ändå alltid ta hans råd. Få skräddare har någon så bra.
Jag tror inte det är troligt att jag kommer att använda Paolo mycket framöver, bara för att platsen gör det obekvämt och han inte erbjuder något dramatiskt annorlunda until skräddare i Storbritannien.
Males alltså, det är inte vad amerikanska läsare vill ha i alla fall. De vill ha en bra, äkta skräddarsydd skräddare i USA som gör en kostym som tar fram den fulla potentialen hos skräddarsydda. Och på dessa bevis, det är vad Paolo Martorano gör.
Material är en classic Tremendous 150s/cashmere hopsack från Standeven. Från ett nuvarande gäng, skulle Paolo använda Drapers ‘Jackets & Solaire’ gäng för hopsack, även om det inte finns någon kashmirblandning.
Priset var $5200 inklusive mothers, vilket är utgångspriset för en jacka. Kostymer börjar på $7500, byxor $2200.
Röd kaninnål och svart rayonhalsduk från Bryceland’s. Skjorta i bomull/linne från D’Avino, grå flanellbyxor från Whitcomb & Shaftesbury.
www.paolostyle.com. Nedan Paolo med gitarristen John Pizzarelli
